Личная библиотека и записная книжка

Мода 17 века

Posted in библиотека by benescript on 26.02.2013

АНТУРАЖ
XVII век наступил, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней
войной. Естественно, что господином в это время был солдат, и он задавал
тон в смысле моды. Камзол, кожаная безрукавка, полотняный или даже
кружевной воротник, широкая войлочная шляпа со страусовым пером, которое
свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими
шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в
ножнах — вот составные части солдатского костюма того времени.
Законодатель мод, солдат держится с одинаковой развязностью и в доме
скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он
обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо
повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными
ругательствами. Большинство зеленой молодежи подражает ему в смысле моды
даже в том случае, когда не разделяет его воинственного настроения. Чем
дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер
костюма, и, наконец, в 1630 — 1640 годах мода а lа Валленштейн становится
господствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она
встречается почти во всей Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды,
Францию и Англию.
Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу
тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко
бросается в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Дейка,
Якоба Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шампень,
Пьера Миньяр и др. Даже костюмы высшей аристократии становятся легче.
Чтобы смягчить воинственный характер костюма, приходилось прибегать к
кружевам. Широким кружевом отделывался ворот, отвороты на рукавах и
внутренние края ботфортов, а узкими — камзол и панталоны. Впоследствии
страсть к кружевам превратилась в манию, на них тратились целые состояния.

Волосы опять стали носить длинные, и поэтому прежний тугой воротник в виде
мельничного жернова оказался неудобным. Тогда из него вынули проволоку,
благодаря чему он сделался тоньше и эластичнее. Позднее дамы стали
отделывать вырез платья кружевами, и с этих пор брыжи выше из моды
окончательно. Скоро кружевные воротники стали носить все, причем наиболее
распространенным был широкий отложной воротник, покрывавший плечи и
делавшийся обыкновенно из полотна, а в исключительных случаях и,
брюссельских, венецианских и генуэзских кружев. Мужчины носили эти широкие
зубчатые воротники еще чаще, чем дамы. При этом они обыкновенно клали
воротник на темный бархат или сукно, чтобы выделить рисунок кружев.
Кружевной воротник носили даже поверх панциря при неполном боевом
вооружении. В таком воротнике изображен принц Савойский на портрете,
писанном Ван Дейком и хранящемся в картинной галерее Королевского музея в
Берлине. Качество воротников было различно, но лучшие из них стоили не
дешевле двухсот пятидесяти — трехсот рублей на современные деньги. В
Венеции нарядные воротники делались преимущественно из особых кружев,
рисунок которых состоял из мелких роз с тонкими листочками. Этот рисунок
придает особую ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли в
воротниках из тканых кружев, которые тоже славились изящным рисунком. И те
и другие кружева особенно привились во Франции с легкой руки Марии Медичи.
Наряду с итальянскими употреблялись прозрачные брюссельские кружева, по
которым были вышиты тончайшими нитками едва заметные цветы. Впоследствии,
когда во Францию стали привозить невероятные количества иностранных
кружев, Мазарэн счел нужным ограничить их ввоз. Но во всех других странах
итальянские кружева продолжали употребляться в таком же количестве, как и
прежде. Кроме того, в большом употреблении были золотые и серебряные
испанские кружева, служившие для отделки не только платьев, но и камзолов
из брабантского сукна.
Качество материи, из которой делались камзол, плащ и панталоны, не
уступало достоинству кружев. Для этой цели употреблялось тончайшее сукно,
бархат и шелк. Особы королевского происхождения носили так называемый
золотой муар, затканный золотыми и серебряными цветочками, хотя в общем
мелкие узоры давно уж перестали вышиваться золотом. Особенным модником
считался датский король Христиан IV. Многие из его платьев до сих пор
хранятся в замке Розенберг в Копенгагене. По этим платьям можно составить
себе ясное представление об общем характере костюма той эпохи. Камзол с
высокой широкой талией и довольно длинной баской снабжен стоячим
воротником; сильно суживающийся книзу рукав образует на плече колпачок или
узенький напуск. Рукава снабжаются на внутренней стороне короткими
разрезами. Стоячий воротник и самый камзол застегиваются при помощи
конусообразных пуговиц и воздушных или прометанных петель. Панталоны
сильно суживаются книзу и кончаются ниже колена. На ноги надеваются
ботфорты из некрашеной кожи с тупыми носками, голенища их сначала плотно
прилегают к ноге, затем расширяются и оканчиваются немного выше колена
более или менее широкими раструбами. К подъему пристегивается кожаная
пряжка, под которую продевается ремень, придерживающий шпору. Шпора
состоит из узкого изогнутого прута и крупного зубчатого колесика. На
черной войлочной шляпе с широкими полями развеваются два страусовых пера.
С правого плеча тянется поперек груди к левому бедру шелковая перевязь,
спускающаяся чуть ли не до полу. Шпага, согласно обычаю того времени,
свешивается назад. На руки надеваются перчатки с отворотами из мягкой
светлой кожи. Кроме того, надевают еще широкий воротник из брюссельских
кружев, широкие кружевные манжеты, такие же отвороты у ботфортов и
серебряное шитье в виде пальметт вдоль разрезов рукавов и по бокам
панталон. Поверх всего набрасывается подбитый шелком плащ без рукавов с
широким, четырехугольным отложным воротником, скрепляющийся наверху
золотым шнуром с кистями. В Париже этот костюм приобрел еще более
элегантный вид. Тамошние франты живописно драпировали перевязь, тщательно
подбирали кружева и еще ниже опускали голенища ботфортов для того, чтобы
выставить напоказ кружевную отделку на панталонах. Камзол они отделывали
пестрыми бантами или розетками, которые им дарили обыкновенно разные дамы;
волосы они завивали локонами, спускавшимися до плеч. Такие messieurs a la
mode, как называли подобных франтов, щеголяли в своих воинственных
костюмах по парижским улицам, лихо прищелкивали шпорами, беззастенчиво
хвастались вымышленными подвигами и считались законодателями мод для все
стран.
Париж в это время был идеалом знатнейших людей Европы. Мария Медичи
покровительствовала наукам и искусствам и, благодаря ей, французский двор
был, действительно, самым просвещённым двором в Европе. Людовик XIII,
предоставив правление страною Ришелье, сам заботился только о том, как бы
лучше согласовать изящество костюмов и придворной жизни с утонченным
эпикурейством. Все восторгались грацией француженок, галантностью их
кавалеров и редкой общительностью, господствовавшей во французских
салонах. Все современники преклонялись перед французской лирикой, во главе
которой стоял тогда Mалерб, и перед классическим направлением, царившим во
Французской академии и заставившим ее признать александрийский стих
единственной приемлемой формой как для поэзии, так и для драмы. Книги,
исходившие из Франции, читались без разбора. И ко всему этому
присоединялось преклонение перед дипломатическим гением Ришелье и
Мазарини. Франции не трудно было позавидовать. Иностранные дворяне
пользовались первой возможностью, чтобы отправить своих сыновей в Париж,
где те, под руководством опытного ментора, получали высшее образование и
культурный лоск. Везде господствовала французская речь, французская мода,
французские нравы; все старались уподобится французам.
Впоследствии число messieurs a la mode увеличивалось. Влияние Парижа в
смысле моды возрастало с каждым днём. Французские школьники начиная с
десятилетнего возраста бегали в школу в кружевных воротниках и широких
ботфортах со шпорами, а иностранцы не замедлили перенять эту нелепую моду.
Несмотря на то что мода a la Валленштейн была немецкого происхождения, она
вернулась из Франции в неузнаваемом виде.
Наряду с ботфортами и другими особенностями тогдашнего костюма появляется
другая, более изящная одежда, на которой заметно влияние Испании. Она тоже
состоит из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет, но
нижняя часть её носит совершенно иной характер: широкие панталоны доходят
до колен, на ноги надеваются длинные чёрные чулки, которые прикрепляются к
панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шёлковые башмаки с
бантами или розетками из кружев или цветного шёлка. Так одеваются все те,
кому не нравится воинственный характер общепринятого костюма. К числу
таких людей принадлежали, между прочим, Рубенс и Ван Дейк, которые любили
этот удобный и просторный костюм. Причём Рубенс предпочитал обыкновенно
тёмные цвета, не исключая чёрного (мода на чёрные костюмы, под влиянием
Испании, проникла в XVII веке и во Фландрию). Чтобы убедится, как изящно и
в то же время живописно одевался Рубенс, достаточно взглянуть на один из
его автопортретов. Он был аристократом среди художников своего времени и
это сказывалось во всём, начиная от внешности и кончая образом его жизни.
Воинственное настроение той эпохи отразилось и на дамской одежде. Знатные
дамы бросили берет и стали носить широкополую войлочную шляпу с
развевающимися страусовыми перьями, совершенно не считаясь с тем, что этот
головной убор сравнительно недавно носили только крестьяне. Прически тоже
приобрели более смелый характер: волосы разделялись посредине пробором и
спускались по обеим сторонам лица в виде коротких локонов, а сзади
заплетались в косы и закручивались в узел, окружённый ниткой жемчуга.
Многие дамы делали спереди поперечный пробор, от которого спускались на
лоб короткие локоны. Некоторые носили исключительно локоны. Все такие
прически не громоздились наверх, а, напротив, спускались вниз, что очень
шло к лицу. Короткие локоны вместе с широкополой войлочной шляпой и
развевающимися страусовыми перьями придавали женщинам несколько задорный
вид.
Мыс лифа удлинялся, при помощи китового уса и планшеток до тех пор, пока
он не дошел до конца живота. Тогда этот лиф бросили, подобно кринолину, и
заменили его совершенно коротким. Затем этот лиф превратился в жакет с
короткой баской и несколько напоминал мужской камзол, тем более что
перехватывался узким поясом и не зашнуровывался, а застегивался. Спина и
плечи покрывались гладким батистовым воротником, отделанным широким
кружевом; декольте обыкновенно тоже закрывалось кружевом. Высокие
кружевные воротники, какие мы встречаем на портрете второй жены Рубенса,
Елены Фурман, были в моде только до 1640 года. Пышные рукава украшались
разрезом, сквозь который проглядывала цветная подкладка или тончайший
батист; разрез этот тянулся от локтя до запястья. Отсюда возникла
необходимость перехватывать рукав лентами внизу и посередине, благодаря
чему на нем образовались две пышные буфы. Женщины носили также кружевные
манжеты, а впоследствии гладкие отвороты, обшитые кружевом. Юбка из
гладкой, какой она была во времена кринолина, превратилась в пышную, что
давало возможность приподнимать левой рукой край подола, чтобы блеснуть
изяществом нижней юбки. Наряду с сукном, шёлком и бархатом употреблялось
полотно, и считалось очень ценным. Драгоценные камни и жемчуг
употреблялись в меньшем количестве, чем прежде. Обычай вышивать платья
драгоценными камнями, особенно распространённый при дворе Елизаветы
английской, постепенно исчез. Дамы довольствовались ожерельем, брошью в
форме подвески, браслетами, представляющими собой обыкновенную нитку
жемчуга, и кольцами. В большой моде был веер, который состоял из пучка
цветных страусовых перьев или даже из одного пышного пера с богато
украшенной ручкой и привешивался к поясу на тонкой золотой цепочке.
Впоследствии среди денежной и родовой аристократии распространился
складной веер азиатского происхождения, вытеснивший все остальные веера.

Реклама

комментария 2

Subscribe to comments with RSS.

  1. sundukshop said, on 01.10.2013 at 14:53

    Мне всегда интересно наблюдать за разнообразности моды, ее изменениями, отличиями.

  2. gala said, on 08.12.2013 at 23:50

    Спасибо! В Мадриде есть отличный музей костюма. Статья мне пригодится для моих экскурсий.
    Галина
    http://www.madrid10.ru


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: